Sechs Kilometer Stadtmauer

Die Stadtmauer ist sechs Kilometer lang. Sie ermöglichen den Durchgang durch neun Bogentore maurischer Architektur, die hauptsächlich an den Himmelsrichtungen angeordnet sind. Nicht weniger als 130 Türme und 19 Eckbastionen sind dort miteinander verbunden, was die Stadt im Laufe ihrer langen Geschichte zu einer uneinnehmbaren Zitadelle machte. Die kleine befestigte Berberstadt, die viel später die Nachfolge des römischen Außenpostens antrat, geriet im 11. Jahrhundert unter die Kontrolle der Almoraviden. Zur Zeit der Almohaden erlangte es seine Freiheit zurück, bevor es im 14. Jahrhundert von den Meriniden zerstört wurde.

Der Gründer der Saadier-Dynastie, Mohammed Cheikh Saâdi, machte es zu seiner Hauptstadt und einem Stützpunkt für seine Offensiven gegen die Portugiesen, die sich in Santa Cruz du Cap Ghir, dem heutigen Agadir, niederließen. Angetrieben durch den Export von im Souss-Tal angebautem Zuckerrohr sowie seinen Status als Karawanenzentrum erlebte Taroudant bis zum 18. Jahrhundert ein goldenes Zeitalter.

Diese Blütezeit wurde unterbrochen, als der Hafen von Agadir 1760 geschlossen und durch den Hafen von Essaouira ersetzt wurde. Es folgten jahrhundertelange Krisen. Die Entwicklung des Tourismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab der ehemaligen saadischen Hauptstadt endlich wieder neuen Glanz.     

Ein Museum, das man sich kaum vorstellen kann

Das Museum, das den Ursprung der Stadtmauern, ihre strategische Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte und ihre architektonische Fragilität erklären würde, muss man sich noch vorstellen. Der Palast von Claudio Bravo, ein überaus privates Werk, wenn es jemals eines gab, gleicht die Mängel des öffentlichen Sektors aus.  Es ist ein Ort, den jeder Besucher von Souss und insbesondere Taroudant in erster Linie besuchen sollte. 

Die kürzlich erfolgte Restaurierung der Enfilade an den Türen der Kasbah zeigt den richtigen Weg, den die für den Tourismus zuständigen ruandischen Behörden einschlagen sollten. Bislang verfallen, erstrahlen sie nun in der roudanischen Nacht in neuem Glanz. Es ist eine wunderschöne handwerkliche Arbeit gelungen. Der Haupteingang heißt Bab Sedra, das heißt „die Tür der Sedra“, nach dem Namen des kleinen typischen marokkanischen Strauchs, der im getrockneten Zustand flauschige Beeren hervorbringt, die gegessen werden. Andere behaupten, es sei das Zederntor.  

Die Decke wird nach der traditionellen Methode gebaut, bei der senkrechte Holzbalken verwendet werden, die in der gesamten Region zu finden sind. Es gäbe hier bereits genug, um anhand von Tafeln einige Aspekte des Roudani-Kulturerbes zu erklären!

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Ende 2015 ein Raum der Erinnerung an den Widerstand und die Befreiung Marokkos im Norden der Stadt eröffnet, in der Nähe die Polydisziplinäre Fakultät. Doch trotz der vorübergehenden Neigungen der Vereinskreise scheinen die örtlichen Behörden nicht in der Lage zu sein, die große Leistung zu erbringen, die Taroudant verdient. Und doch würde der Dar El Baroud-Palast der Stadt angesichts des Prestiges, an dem es so sehr mangelt, wahrscheinlich ein nützliches Schicksal bieten.

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Wie im gesamten Königreich verließen Juden die Region, als Marokko die Unabhängigkeit erlangte, wie der neu gegründete Staat Israel sie nannte. Die alte jüdische Gemeinde ist heute in Taroudant und Umgebung auf der Suche nach ihrer Identität. Sie können auch noch den jüdischen Friedhof besuchen die alte Synagoge, die in ein Antiquitätengeschäft namens Aladdin umgewandelt wurde, sehr schön und ziemlich teuer.